Äckelberga grosshandelslastplats

[Arne Ivan]

Mera funderingar om tunna kablar. Kablaget som ligger upplindat runt min PECO korsningsväxel har jag tyckt känns tunt sen jag köpte den.
Och det är ju samma ström som vi pratar om till froggen.
Hmm.. vad säger Tortoise-fabriken.
Jo, 22 - 24 AWG.
22 är 0.65 mm diameter.
Då vet jag vilka kablar det blir.
Och kabelavlastning för att inte kabelns lilla vikt ska störa lödningen, det blir mitt ansvar.

Nu kan jag jobba.

[daniel]

VIll man löda tjockare kablar till Tortoisen så börjar man med att förtenna anslutningskabeln för sig och förtenna blecken på tortoisen för sig. Sedan håller man anslutningskabeln mot blecket och värmer med lödkolven så tennet smälter.

Med vänlig hälsning
Daniel

[Arne Ivan]

VIll man löda tjockare kablar till Tortoisen så börjar man med att förtenna anslutningskabeln för sig och förtenna blecken på tortoisen för sig. Sedan håller man anslutningskabeln mot blecket och värmer med lödkolven så tennet smälter.

Med vänlig hälsning
Daniel

Visst, just så gjorde jag med den första kabeln.. sen såg jag dom små hålen. Och tänkte att det måste ju finnas en anledning att dom finns där, med den diametern.

[Arne Ivan]

En fundering till, om DCC-säkring av växlar..
Det finns beskrivet att man ska ha ett avbrott på båda rälerna åt båda hållen efter att spåren delat sig.
Alltså alla fyra rälerna kapade efter froggen.
Men om det är ett stickspår som slutar i en stoppbock eller modulens genomgående spår..
Då borde jag kunna avstå från att kapa dom räler som inte kommer från froggen.
Det är ju bara froggen som byter polaritet.

Om jag har ett spår som förgrenar sig i ett mötesspår på vänster sida, så kommer högra yttre rälen alltid att ha samma polaritet oavsett om jag kapar den eller inte. Det blir bara en (2) anslutningar till för strömkablar.
Samma gäller mötesspårets vänstra räl..
Då borde det i det fallet räcka med att kapa dom 2 rälerna sån kommer från froggen.
Eller tänker jag tokfel.
Om jag drar ut ett stickspår från mötesspåret ände blir det en kapning till, men då borde det räcka med att kapa rälen som kommer från froggen.
Jag tänkte slippa lite lödanslutningar.

[daniel]

Var står det att man ska ha avbrott på alla fyra rälerna? Jag tror inte jag har kapat de yttre rälerna som inte går till hjärtstycket och det lär inte behövas heller.

Kolla på fig 12 på sida 11 på MMM:s 2R-standard version 2.1. Där ser du hur det ska vara.
Men ta bort lampan på 12V/21W till hjärtstycket. Den gör mer skada än nytta och det finns ingen i ModulSyd som har den lampan.

Med vänlig hälsning
Daniel

[Arne Ivan]

Var står det att man ska ha avbrott på alla fyra rälerna? Jag tror inte jag har kapat de yttre rälerna som inte går till hjärtstycket och det lär inte behövas heller.

Kolla på fig 12 på sida 11 på MMM:s 2R-standard version 2.1. Där ser du hur det ska vara.
Men ta bort lampan på 12V/21W till hjärtstycket. Den gör mer skada än nytta och det finns ingen i ModulSyd som har den lampan.

Med vänlig hälsning
Daniel

Tack. Printade nyss ut standarden för att stämma av röd och svart sida.
Jag hade en minnesbild från baksidan på en PECO-förpackning, men det var inte två avbrott, det var en skarv och ett avbrott.
Hehe, jag korrekturläste standarden innan, jag borde ha vetat, men jag har inte monterat en växel förrän nu.

Underbart med internet, för kunskapsspridning.
Btw, jag går över till grövre kablar till/från tortojsens relä.
Inte för att kablarna är för tunna utan för att då kan jag sätta bilkabelskor som standard ifall jag måste byta en motor och slippa löda om.
Dom kabelskorna känns enklast och billigast och höger och vänster går att kasta om fritt.

Tack än en gång.. mycke lödning mindre blir det.

[Arne Ivan]

Var står det att man ska ha avbrott på alla fyra rälerna? Jag tror inte jag har kapat de yttre rälerna som inte går till hjärtstycket och det lär inte behövas heller.

Kolla på fig 12 på sida 11 på MMM:s 2R-standard version 2.1. Där ser du hur det ska vara.
Men ta bort lampan på 12V/21W till hjärtstycket. Den gör mer skada än nytta och det finns ingen i ModulSyd som har den lampan.

Med vänlig hälsning
Daniel

Nu vet jag var jag såg båda rälerna kapade.
Pecos förpackning för en dubbla korsningsväxeln..
Men blir det inte samma sak där.
Den yttersta rälen i kurvan kommer alltid att ha samma polaritet som dess förlängning ut på spåret.
Så där borde man inte heller behöva isolera.

http://www.modelrailforum.com/forums/in ... topic=8867
3:e inlägget på den här tråden/sidan.. Nu känner jag mig trygg, borde jag vara det?

[daniel]

Ja, det tror jag

Med vänlig hälsning
Daniel

[Arne Ivan]

Det här är min tredje modul, den första med växlar..
Det första segmentet hade två växlar och jag borrade hål för växelmotorpinnen tillräckligt stor (för stor) för att vara säker på att det funkar. Men stora hål och ballastering..
Det sista segmentet mätte jag in spåren, latexlimmade dom på plats och lödde över tieplatesen. Tänkte ballastera för att spåren skulle sitta säkrare än med bara latexspckel.
Men först skulle jag måla slipersena, gjort. Och sen måla rälerna.

Då såg jag.. jag hade glömt hålen för omläggningspinnarna.
Det kan hända att min nödlösning blir bättre än att göra hålen först.
Jag borrar igenom plywooden med en enmillimeters borr för båda lägena på tungan.
Då får jag två hål på undersidan av plywooden.
Sen tar jag en borr med samma diameter som hålavståndet och borrar upp till korken, resten tar jag med hobbykniven.

Jag tror dom här hålen blir bättre än gruvschakten jag gjorde för dom två första växlarna.

[Arne Ivan]

Nästa panik.. Tortoisen orkar inte.
Jag letade lite på forument och hittade i en H09-tråd att man kunde mjuka upp fjädern i växeln.
Sen googlade jag och såg att man kunde ta bort fjädern ovanifrån på en växel.
Det funkade, nu kan jag köra med tortoisens originaltråd.
Men, korsningsväxeln måste få fjädern borttagen underifrån.
Tortoisen orkade inte ens med den grova tråden som vanliga växeln funkade med.
Så nu tar jag upp ett hål genom plywooden och korken så jag kommer åt luckan.
Att riva upp växeln med ballast och allt kändes inte som ett alternativ.