Svenskt Modulforum

Skarpsväng - MMM3R Dubbelspårskurva med C-räls
Sen jag rev Söderåsen och fokuserade på moduler så har jag velat ha några moduler att ställa upp hemma och provköra på.
I bostaden finns en passage som kräver en ganska skarp 90gr kurva, så igår så skruvade jag ihop en modulram för C-räls med R5+R4.



När vi uppdaterade MMM-3R normen senast (när detta skrivs gäller MMM-3R ver 2.0) var en av de stora förändingarna att anpassa normen för dubbelspår.
Dubbelspåret fick 57mm c-c mått för att harmonisera med 2R och möjligöra 2R/3R dubbelspårskombimoduler.
Samtidigt ökades minsta tågspårsradie från 515 till 600mm. Orsaken till ökningen kan jag inte men valet 600mm blev lite olyckligt för C-rälsbyggare.
C-rälsen finns i R5 (r643,6) och R4 (r579,3) så när man bygger dubbelspår med C-räls så kommer den inre tågspårskurvan inte klara normen.

Så det jag visar här är inte innom MMM-3Rnormen
Bygger du på detta sätt och vill ha med modulen på en körning så måste du få klartecken från banplaneraren!

Nu är C-rälsens R5/R4 gjorda för att ha ett c-c mått på 64,5mm men det går ganska bra att förskjuta spårläget för att åstakomma 57mm i gavelanslutningen.
Som bilden nedan visar använder jag en "64a" i ytterkurvans ändar och en "77a" i innerkurvan.
Orsaken är att då hamnar C-rälsen skruvtorn i modulens plywoodgavel om kurvmodulen görs med 40mm rakspår före och efter kurvan och med rakspåret justeras enkelt 57mm c-c måttet.
Tänk dock på att innerspåret kommer krypa några millimeter närmare ytterspåret mot kurvans mitt (c-c måttet går ned till ca 54mm).



Skarpsväng byggs med 3R-multigaveln, sågad till dubbelspår med modulbredd 337mm.



Modulen får benfästen av friktionsbromstyp.



Jag monterar varje "ändbitar" av modulen först.





För att få till 90gr vinkeln så riggar jag på matbordet och spänner fast de båda moduländarna.
De vinklade modulsargerna limmas och skruvas sedan och kurvan blir då 90gr



"Trianglarna" som håller stagen i modulens mitt är spillbitar från tidigare kapade 3R-multigavlar.



Rälsbäraren får 6mm skims som stöder på benfästena.



Rälsbäraren får ett T-stag under och klossar limmas som stöd. Klossarna har 4mm hål borrade för att dra körströmskablaget genom.





Lägger man på rälsen så ser det hela ut att bli precis som tänkt.

Skarpsväng får spår
Nu har jag satt spår på modul Skarpsväng.



Kurvan är som tidgare sagts byggd med R5or som ytterkurva och R4or som innerkurva.
Men för att åstakomma 57mm c-c genom kurvan är mittersta R4an i innerkurva en komination av R4+R5+R4 enl bild



Då får man en kurvsektion bestående av 4 delar



Med detta kapningsätt får man elektriskt garnityr på undersidan på alla bitarna och som enkelt kan förbindas
så att hela rälsensektionen blir strömsatt.



På Skarvsväng finns en liten rak sektion i ändarna. Dessa rakspår närmast gaveln får också en extra elektrisk förbindelse.



Varje sektion får en matning. Rälerna är separerade.



Den lilla raka rälsbiten närmast gavlarna är avpassad så att ett skruvtorn hamnar mitt i modulgaveln.
Med Rälsläggningsmallar är det mycket enkelt att få C-rälsen på plats.



Mitt i kurvan använder jag min c-c57mm mall när jag skruvar fast rälsen och får på så sätt koll på att kurva håller 57mm hela vägen.



C-rälsen kapas med dremel i gaveländarna och filas till 0,25mm innanför gaveln
Provar Skarpsväng mot en av Ostkrokarna, som också är byggd med spårläggningsmall, och med styrpluggar passa modulerna Perfekt!



Så här ser Skarpsväng ut just nu.

Husbygge - Lätt industri
Jag tänkte Skarpsväng skulle få lite mindre industrihus utmed spåret. Bo har tidigare visat en ganska enkel byggteknik, se denna länk.
http://www.svensktmjforum.se/forum/inde ... ic=13670.0
Denna byggteknik passar till alla möjliga hustyper så jag provar den.



Bygger stommen av 5mm kapaskiva som finns med adesiv. Då blir det enkelt att klistra fast fasaderna utan att man behöver kladda med lim.
Skriver ut bitarna i rätt skala, tejpar fast utskriften på skivan och skär. Så här brukar jag göra mina byggen med Kapaskiva.
Linjebredden på utskriften gör jag extremt smal. När man skär ut bitarna blir passformen mycket bra.



Monterar ihop stommen med Pandokittlim från Panduro. Ett mycket bra lim! Rekommenderas!



Även taket får stöd av kapaskiva med adesiv.



Fasadbitarna skär jag ut i 2mm foamskiva. Det finns 1,4mm foamskiva också men jag fick tyvärr inte tag i den.
Att skära ut fönster tycker jag är svårt. Jag är inte bra på att jobba med skalpell.
Man får helt enkelt justera ambitionsnivån så den passar det resultat man klarar att åstakomma.



Målar och smutsar bitarna.



Nu kommer den enkla delen i denna byggteknik. Fönster och dörrar letar man upp på Google Streetview.
Tar fönsterrutorna med olika speglade skiftningar av färg och gör nya karmar till. Låt bli fönster med himmel. Välj fönster som speglar växlighet utan att avslöja vad som speglas.
Skriver ut fönster och dörrar på papper med samma precision som de skurna bitarna har.
Klipper i utskriften så att inte förmycket av adesivet på kapaskiva försvinner under fönsterutskriften.
Limmar sedan utskriften med Panokitt på fasadbitarna.
Fönstrena passar perfekt och resultatet ger ett förvånansvärt bra helheltsintryck.



Nu är det bara att montera fasaderna mot stommen och spackla lite



Efter lite bättringmålning och nedsmutsning med torrpastellkritor ser det ut såhär.







Taket fick bli något enkelt. Tog foamskiva även där som jag målade. Förebilder till detta hus har i huvudsak plåttak även om taktegel förekommer.
När bygget startade hade jag en massa ideer om detaljer och detaljering av huset, tex skulle taket få falsränder.
Men jag är inte bra på modellbygge så hellre en enkel byggnad som är lite avskalad från detaljer för ett bra helhetsintryck.

Krokar för handtagsbussen
Jag erkänner, jag slarvar och glömmer sätta krokar under modulen men nu när ämnet var upp i en annan tråd så kom jag ihåg, jag har ju krokar som bara ligger i en låda. Bättre om dom kommer på modulen.



Krokar under modulen används i huvudsak för att hänga upp handtagsbussen. Man kan tycka det är en småsak/onödigt men har man under en banuppbyggnad satt upp handtagsuttag och dragit kablar så vet man att kablage inte riktigt håller för att bara hänga mellan uttagsboxarna.
Det är lite trassligt att felsöka felaktiga kablar och framförallt tar det tid som skulle kunna användas för körning istället.

Bra, mera reklam för krokar gillas skarpt!

Mvh. Eke

Modulbyggandet fortsätter
Platsen där det lilla industrihuset skulle stå är lite i minsta laget, så jag bygger ut modulen ca 3cm och passar på att höja marken där huset ska stå med någon centimeter. Gerar den nya modulsargen så blir innersargen fin utan hack



Sätter lite tunn plyfa som fungerar som grund för kommande mark.



och ben



med friktionsbroms.
Det mellanrum som blir mellan friktionsbromsen och benstoppet ovan gör att när man monterar benen så att dessa ligger i nivå med friktionsbromsens ovankant så står modulen på rätt höjd med 1300 R.Ö.K



Ytterhörnorna är inte gerade så jag limmar in en bit småträ



och filar ned den så återstår bara lite spackling före sargmålning.



Mellan spåren tänker jag bygga upp med kapaskiva före grusning. Men jag tänker kapaskivan inte är så stabil så den klarar modulskarven så där limmar jag in en 5x5 träbit

Landskapning
Det blir Entec-stolpar utmed dubbelspåret. Borrar man ett 4mm hål i rälsbäraren och limmar fundamentet så kan man ha stolparna löstagbara.
Det sparar/skyddar stolparna under transport och förvaring. Har gjort så på flera av mina andra moduler som har varit med på ett antal körningar och det fungerar utmärkt att eftermontera stolparna.

När marken för huset höjdes så passar jag på att göra några betongskydd av 3mm Kapaskiva runt stolpens fundament. Det är inte ovanligt i fullskalan och finns på många ställen.



Då var det dags att bygga grunden i landskapet. Många bygger med markskiva. Jag har försökt flera gånger men jag är helt usel på att skulptera. Det blir aldrig som jag tänkt.
Jag vill istället bygga upp landskapet lager för lager så jag har kontroll över hur det blir och kan se "naturen" växa upp.
Så jag köpte en bal med XPS i 2mm skivor, sånna man lägger under golv. Minns inte vad den kostade men det var inte så dyrt.



Då kan jag lager för lager bygga upp landskapet. Är man inte nöjd skär man till en ny bit. Mycket enkelt och snabbt att jobba med.



Med denna lager-på-lager teknik krävs det mer arbete och material för att få till "marken" vilket syns på kommande bilder.
Har man en hel skulpterad markskiva kan man ju strö på sågspån direkt men är man som jag en usel skulptör så är det inget alternativ för mig.



Låter lite berg få sticka fram i höjdens brantare partier. Håller mig till Gissbergmetoden med Das Pronto lera och målning
http://www.svensktmjforum.se/forum/inde ... pic=7761.0
http://www.svensktmjforum.se/forum/inde ... 4#msg93894





Med smältlim limmar jag Noch Hönsnätspapp som "slätar ut" marken. Även bergsbitarna limmar jag fast med smältlim.



Och lägger gipsbinda.



Med bra väder ute minskar torktiderna drastiskt. Vem säger man inte ska bygga moduler på sommaren?
Det går ju mycket snabbare



Under arbete med modulen har jag gett den 4st korta ben. Det syns på bilden att modulen svävar ovan bordet.
Detta underlättar mycket när modulerna blir lite större och man vill vrida/vända på modulen.
Man kan också enkelt måla modulsargerna runt om.

Mina "korta" ben är från spillkapningar av de riktiga benen. Drar ett streck på dom vid 20mm och spänner fast så står modulen stadigt och enkelt att vända och vrida på den.
Att jag inte kommit på detta förens nu




Därefter är det dags att lägga sågspån. Gipsbindan har en mycket bra förmåga att hålla sågspårnen på plats.
Och när man dränkt sågspånen i Vitlim-Vatten-Diskmedel blandningen så bildar de en seg och hållbar mark att måla och jobba vidare på.

Transportlåda till Skarpsväng
Skarpsväng är en relativt stor modul och ganska bänglig att bära och hantera.
Bara storleken gör att vikten blir hög och en transportlåda får inte tillföra förmycket vikt.
Jag har tänkt att det ska finnas en del träd på modulen vilket skulle göra transportlådan ännu större.
Det måste vara enkelt att få modulen i transportlådan.
Och löstagbart material, tex det lilla industrihuset, ska få plats och kunna "bo" i transportlådan.

Jag klurade länge, flera dagar, på hur jag bäst skulle göra. Ritade fler olika koncept men bestämde mig till slut för följande design.



En ram med botten utgör grunden i transportlådan. Den är ca 120cm x 25cm.



Transportlådan görs som en ram med 43x15 virke. När modulen är i lådan hänger modulen i sina gavlar.
Den sneda delen upptill gör att den går bra att packa i en kombibil med sluttande bakruta.
För att hålla vikten låg utgörs sidorna av Kapaskiva. Hade funkat med wellpapp också men jag tog det jag hade hemma.



Lådan är öppen på ena sidan. Man ställer modulen framför lådan.



och lyfter i modulen i lådan och skruvar fast den.



Det tillkommer ett lock på sidan men det har jag inte fixat ännu.

När modulen är fastskruvad i lådan bidrar själva modulen till extra stabilitet för lådan.
Det uppstår två större hålrum nedtill på sidorna som kan rymma löst material. Där ska huset stå och lite andra småsaker.
Det finns även ett hålrum under modulen som ska fungera som utrymme för träd.
Upptill finns ett handtag för att kunna att bära paketet och det känns riktigt bra att transportera detta.
Det blev inte alltför tungt.
Plats för ben är inte integrerat i transportlådan men jag brukar ha mina pinnben löst. Alla ben till mina olika moduler är lika långa så dom går som eget paket.

Grusa C-räls
Skarpsväng har fått grusat spår.



C-rälsen har lite väl mörk grundfärg så jag börjar med att måla plastgruset i en nyans nära den mörkast stennyansen i min "Stockholms" blandning.
Normal ska man inte se denna. Det ska bli grus överallt, men gruset blir ganska tunt så om man misslyckas med limningen och C-rälsplasten kommer fram ska man inte tänka på det.



Rälerna målar jag med en blandning av dessa.





Passar på att ge de lite wash när jag ändå har bitarna framme. Det dövar en del av "plastigheten" i sliprarna.



Målningen har jag gjort tidigare innan jag skruvade fast bitarna.

Mellan rälsen bygger jag upp med 5mm kapaskiva. I hålrummet mellan kapaskivan och rälsen snurrar jag hushållspapper och pressar i glipan och limmar med Vitlim+vatten+diskmedelblandning.
Sen ger jag allt en enkel målning utifall någon del av detta tilläventyrs skulle bli synligt efter grusningen.



För några år sedan kom jag på att använda en tandstickeburk som ströare. Vet inte om jag tipsat om det förut.
Hur som så fungerar den här lilla burken jättebra som ströare!



Jag använder en liten pensel och jobbar med gruset så det bara blir ett enda tunt lager imellan sliprarna. Det här tar tid men det blir bra tycker jag.
Sen, för att inte förstöra allt jobb med att få gruset fint på plats, använder jag en liten spruta med vitlim+vatten+diskmedelblandning och långsamt väter gruset.
Det här tar också tid men gör man det försiktigt så ligger allt grus kvar precis som det låg före limningen.





Så nu har Skarsväng fått grus.

Kanonsnyggt !

Gäller både modul och transportlåda