Praktisk koppelerfarenhet

[ErikKuiper]

I helgen ställde jag upp min kombiterminal och körde den som en Inglenook. Det var kul, men jag hade vissa koppelproblem. Det första problemet var att NMJs bygelkoppel var väldigt svåra att koppla loss (både NMJ-NMJ och NMJ-Roco). Efter att knipsat bort fjäderbelastningen på NMJ-kopplen gick det mycket bättre. Det var dock fortfarande lite problem, och vid närmare inspektion så varierade koppelhöjden en del mellan vagnarna jag använde, som värst c:a 2 mm. Detta har jag inte åtgärdat än, men det borde jag göra någon gång.

Efter att ha tittat en del på nätet på amerikanska banor så känns Kadee smidigt då det går att koppla loss rakt uppifrån med en grillpinne. Jag får väl se till att komma till en amerikansk eller SMJ körning någon gång för att prova dem.

@Eke. Var får man tag i en sådan koppelspade som du har?

/Erik

PS. Jag vet att Fleischmann 6511 skall vara ett bra bygelkoppel, men jag kan ju se till att fixa de uppenbara innan jag investerar i mer hårdvara.

[Eke]

Koppelspadarna följer med när man köper märklinkoppel eller roco universal i 50-pack!
Skaffa i alla fall några Fleischmann 6511 så kan du ha dom som likare när du micklar med andra bygelkopel!
6511 är helt suveränt bra jämfört med det mesta andra i bygelkoppelväg och dom funkar hyggligt ihop med märklinkopplen för dom som vill ha kortkopplat! (Och det är det många som vill)
Det finns ju vissa andra bygelkoppel som går att få bra funktion på med lite jobb men ska man ha sådana standardkoppel är 6511 trots allt värt pengarna!
Dock oavsett koppeltyp måste höjden stämma!

Mvh. Peter

[Eke]

Om kadee!
Jag var uppe på körningen på MJ-hobbyexperten i höstas och där fanns mycket Kadee-koppel som ju SMJ kör med, men det funkade mycket dåligt!
Till att börja med så var det samma problem med olika koppelhöjder och det i kombination med dåliga modulskarvar var ingen hit om man säger så med många tappade vagnar! Dessutom var det många kadeeutrustade vagnar som inte hade koppelfickan spärrad så att det ledade sig lite både här och där vilket inte heller är bra!
Det är ju dessutom inkompatibelt med allt annat, inte kortkopplat och ialla fall i mina ögon ganska oestetiskt! Ska man ha samtrafik med 3R så blir det kortis i växlarna med dom hängande "snablarna" dessutom!

Tror att Kadee funkar bäst och ser bäst ut på dom amerikanska fordon dom är gjorda för!
Ska vi köra europeiska trafikspel så är det nog bygelkoppel som gäller, speciellt eftersom Fremo som är den dominerande modulstandarden i europa valt det!

Mvh. Peter

[Qrt]

Tråden Fixering av koppel på G- och I-vagnar (H0) är intressant läsning.
Men inget att ta efter för en grovmotoriker som mig.

Istället för att skräpa ner tråden med koppelkommentarer från det lite enklare perspektivet eller skriva ännu en
"vilka koppel ska jag välja" tråd så sökte jag efter en tråd om koppel för oss som inte filar limmar och bygger om vagnar eller koppelkulisser, utan gärna ser att RtR vagnar verkligen är körklara ur asken även om vi vill byta koppel.
I SvMjforum finns det sådana men till min förvåning fann jag bara denna här.
Men den här tråden har en bra rubrik och börjar ju ganska grundläggande ändå så jag värmer upp den.

Trots att det är känt sedan årtionden hur man ska göra en god koppelfunktion levereras vagnar fortfarande med undermåliga koppel och ömtåliga kulisser.
Jag är besviken på att olika tillverkare, medelstora som stora, inte bryr sig mera om koppelfunktionen.
Senast häromdagen plockade jag upp ett antal vackra nyinköpta Grf vagnar försedda med dåliga och i ett fall urusla koppel.
Eftersom vagnarna ändå är försedda med "fula" "trafikspelskoppel" så är det väl i alla fall inte tillverkarnas mening att vagnarna bara ska stå i vitrinen ?

Jag började med H0 tåg ganska sent. Bara för några år sedan. Ändå har jag dålig erfarenhet av såväl Roco Universal som Märklins kortkoppel. De har släppt för många gånger för mig och behövt absolut rakt spår för att kopplas ihop igen.

Märklins kortkoppel tycker jag har fått lite oförtjänt dåligt rykte, dom koppel som finns i handeln nu har en del uppdateringar som gör funktionen bättre än tidigare....Eke

Hmm. Finns det möjligen tydliga Före - Efter bilder så man kan se på en vagn vilken version som sitter på?

Fast försöka hitta några uppgraderade att byta till tänker jag inte. Jag vill använda min tid och tågbudget till annat än att byta koppel vart och vartannat år bara för att någon tillverkare inte tar sig tid och råd att göra rätt från början.

Koppel är inte samma sak som digitaldekodrar. Kunskaperna om hur man gör bra koppel kan knappast anses vara nya upptäckter på samma sätt som ny digitalmjukvara. Vilka material som duger bör också vara väl känt till skillnad från egenskaperna hos de hela tiden vidareutvecklade elektronikdelarna i dekodrarna.

De enda koppel jag nu litar på är 6511. Fleischmann visar med dessa (ännu så länge) att det går att få enkla bygelkoppel att fungera sidenmjukt om man bara bryr sig vad gäller materialval, konstruktion och tillverkningstoleranser. Tillsammans med sig självt fungerar även Roco standard bygelkoppel pålitligt i fasta tågstammar.

Allt för många andra bygelkoppel följer antingen inte NEMs normer, är förfuskade med dåligt grundmaterial, slarviga tillverkningstoleranser eller rent av felkonstruerade.

För att tåg i trånga och dolda lägen ska kunna lyftas isär har jag dock tvingats välja ett öppet koppel och då valt Fleischmann Profi vilket till min förvåning fungerat bra i år utan att tåget delat på sig på den <2% kuperade klubbanan.

Ett tips till Fleischmann Profi användare: (som jag hittat i väven)
Har du erfarit att de kopplar av sig själva genom att "piggen" skakar uppåt?
Lugn. Ingen bearbetning eller limning behövs.
Sätt bara en tunn bit krympslang över piggen så kan den inte röra sig uppåt.

Och även Roco UK (Universalkupplung) "förfuskades" under en period. Suck. Det står att läsa om
i Stummitråden Welche Kupplung wird empfohlen ? sid 2

Beitrag #48 von klein.uhu » Do 4. Dez 2014, 17:25
Moin Hartmut,
Falls Du Roco UK kaufst, achte bitte darauf, dass die Bügel aus Metallspritzguß bestehen. Das war anfangs immmer der Fall, ist auch bei fabrikneuer Ware seit Bestehen der Modelleisenbahn GmbH wieder so --- ABER: dazwischen gab es eine Phase, wo die Bügel aus Kunststoff bestanden, während der Zeit des Übergangs von Roco (Salzburg) - Insolvenz - auf Roco Modelleisenbahnen GmbH. Grund waren angeblich Lizenzprobleme mit dem alten Eigentümer (weswegen die UK auch heute noch nicht in Italien verkauft werden darf).

Diese Plastikbügel haben nicht genug Eigengewicht und kuppeln deswegen manchmal unsauber ein. Vielleicht kommt auch daher das Problem, das oben schon geschildert wurde, nämlich dass einer der Bügel oben landet über der Vorentkupplungsplatte, statt direkt auf dem unteren Bügel zu liegen.
Gruß klein.uhu

Alltså, bygeln ska vara av metall och inte plast för att fungera ordentligt.

Om Fleischmann KK skrivs det ofta och klagas på att de bara finns med en längd. Så är det nog men de finns för många olika infästningar och för NEM362 fäste (det vanliga fyrkantiga hålet) finns det två till synes likadana typer, 6515 och 6514.
Vad skiljer dessa då åt ? Jo avkopplingstappen är kortare på 6514.
Då tar den inte lika lätt i kuggstänger eller annat skräp mellan skenorna. Är kanske i gengäld lite svårare att nå med avkopplingsskena.
Det förklaras här i samma tråd som ovan.
Mer har jag inte hittat däri ännu men hela tråden på 4 sidor verkar full av fakta, erfarenheter och tips.

/Curt

Driiftsäkring av Fleischmann Profi KK

Söker Scharfenbergkoppel i H0

Och så en N-skaletråd, men med lite historisk kunskap:
Rookiefråga om koppel

[StefanFjällemark]

Jag har försett alla mina rälsbussar och släp med Kadee-koppel. Det har fungerat i stort sett bra. Här är mina erfarenheter:

• Har uteslutande använt Kadee-koppel #38. Har fler av dessa att sälja: 4 koppel i påse för 50 kr som räcker till två vagnar.
  
• Avkopplingspiggen klipps av och slipas ner till i höjd med plasten, så att den inte sticker ner.
• Kopplet skall sitta så högt som möjligt, dvs. koppelstången skall vara så nära kåpas nederkant som möjligt.
• För att skruva fast kopplet i vagnen bör man ha en skruv med platt huvud, eller slipa bort en bit av skallen. Annars tar skruven i, speciellt om man kör på spår med punktkontakter.
• Det är trots alla dessa åtgärder svårt att få kopplet i samma höjd på alla vagnar, och det beror på att det är JECO och UGJ blandat, och fästena ser lite olika ut. Det går i och för sig att åtgärda.

Att det fungerar har ju visat sig ett antal gånger där jag kört med sex-vagnarståg på modulbanor. Tågsättet på bild består av 2 x motoriserade JECO , en i varje ytterände, samt 4 x UGJ utan motor i mitten. Ett par av dessa UGJ har JECO släpvagnsunderrede, de andra UGJ:s underrede. Så det är en blandad kompott.